俊秀狷逸，寬懷無羈

　一直有帶本書出門旅行的習慣，但會帶什麼書也不是隨便從書櫃裡抽個一本就走，總是希望帶出門的書和即將要旅行的地點可以有那麼一些歷史上的、精神上的契合處。

　去年到墨西哥，我帶了切格瓦拉的＜革命前夕的摩托車日記＞，想透過切的筆下來更多的認識拉丁美州。而這次的西藏之旅，我帶了美國作家傑克.凱魯亞克橫穿美國大陸的自傳式小說＜在路上＞，我圖的不只是穿越這地理交通行為上的相似，更多的是，這次旅行是我潛意識裡離經叛道、不按常規的一種具體化的示現。只是，我當然沒有故事主角薩爾的放浪形骸，我想要的是他探索自我與世界的勇氣，及追尋那種疲憊至極後的快感（垮）。

　所以，這篇遊記，就取名＜在路上＞吧！　

　11/13-DAY64（心還在西藏的路上）

　從西藏回來一個多月了，感動一直還在，但忙於工作及課業，所寫出的文字大多零散，沒有次序。最近時間緩了些，也是該把感動好好梳理一番的時候了。

　不過對西藏來說，真的沒有任何的文字可以盡訴她的美，你得要親身站在那裡去呼吸她的空氣，用心去感受那個離天堂最近的國度，她才會用她的萬千風情相對等地回應你的呼喚。

　9/11-DAY1（台北-香港-成都）

　 丞相祠堂何處尋，錦官城外柏森森；
　映階碧草皆春色，隔葉黃鸝空好音。
　三顧頻繁天下計，兩朝開濟老臣心；
　出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟。
　－－－－－－－－－－杜甫＜蜀相＞

　九月的台北，天氣燠熱依然，但我還是得往行李裡塞下大衣、羊毛襪，還有剛買來的發熱長Ｔ及防寒厚褲，這些與台北氣溫迥然相異的衣物。它們是我未來13天必要的裝備，因為我正要啟程出發前往西藏，去那個我想著盼了1,000多個日子的地方。

　最早想去西藏，是自助的，可以自己安排行程，想走就走、想留就留。但2008北京奧運那一年，改變了大陸港澳以外人士的入藏規定，台灣人想要自助遊西藏，想都別想。只好退而求其次，找了一個可以讓人早去或晚回的旅行社（陽光小屋），於是我和同學二人提早團隊三天出發，打算從西寧搭青藏鐵路入藏，然後在拉薩短暫地享受當個背包客的滋味。

　按原訂的班機時刻表，下午2點前就能經由香港轉機抵達成都，我們還能有些時間去逛逛武侯祠及杜甫草堂。但一向以DELAY出了名的大陸國內航線，果然還是讓我們出了成都雙流機場大門的時候已經是下午4點，在時間不足的情形下，我們只能在孔明跟杜甫之間擇一。經過簡短的內心掙扎後得出了結論，我雖喜歡杜甫「萬里悲秋常作客，百年多病獨登臺」的孤鬱自況，但更愛孔明「鞠躬盡瘁，死而後已」的浪漫悲壯，所以回飯店CHECK-IN後不多事休息，便往武侯祠去了。

　武侯祠離下塌的成都西藏飯店並不算太遠，只是一來公交車不按路線圖走，再者下了車碰又到交班時間攔不到D，多折騰了好一會兒才到。此時天空漸沉，但武侯祠裡裡外外的遊客依然如織。

　武侯祠的各個殿堂及廊道供奉著熟悉的蜀國人物，這裡所謂的熟悉，並不全然是他們的名字及功蹟，所連結在我記憶中的，是攻擊力，是智力，是那在集滿氣之後施展的無雙絕技。專科時第一次接觸光榮的＜三國志＞系列，那時用的是磁碟片，畫面還是單色的，但依然讓人在運籌帷幄、攻城略地之間廢寢忘食。攻下了一座城，就要開始建設、湊足糧粖；人手不夠，就要派智力等級高的去尋訪說服武將。一切準備就緒，就要開拔到另一個戰場，不過時常還得搬師回防，擊退偷襲來犯的敵國。這遊戲構築了自己第一次的三國史觀，這個人物是愚是智？該個人物隸屬何國？都在遊戲中得到印記。這和日後上大學所修的＜三國演義＞專書比起來，遊戲給我的啟發卻是更甚。

　日暮時分的武侯祠，色調十分的舒暖，在暗黃燈光的映射下，各個殿堂及人物塑像更顯蕭瑟落寞。雖然蜀國曾經雄踞一方，但他的結局總是不勝唏噓，「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟」，此時此刻的氛圍，讓人的思緒拉回千百年前的劉備託孤，諸葛亮的命喪五丈原，不禁感傷萬千。

　出了供奉的大殿後，我續往後方走去，那裡有間祭祠劉關張的三義廟，但走近一看卻是大門緊鎖，原來，那裡正要開始進行消防演練。只見消防員雙手持著強力水柱，一道劃過天空的白龍就衝著三義廟的屋瓦激揚而去。我不禁納悶，有防災的意識固然是好事，但這種演練的方法難道不會對古蹟造成損毀嗎？還是這座建於清康熙年間的廟對他們（成都）來說，根本還只是古蹟界裡的小朋友呢？

　帶著滿腹的疑問離開了三義廟，來到劉備的陵墓－惠陵，惠陵前有修建於清代的神道，神道兩旁擺放著些石獸。惠陵的規模比起之前曾造訪的西安昭陵跟漢陽陵，簡直是小巫見大巫。惠陵是由一道180米長的磚牆環護著，繞著惠陵，不用花上太長時間就能走完一圈。

　此時天色已暗，縱然我們心中滿是浩然正氣（笑），但待在陵墓中總不是正解，於是順道紅牆離開了惠陵，接著出了景區大門，到緊捱著武侯祠的錦里去祭五臟廟是也。

　錦里，是最早可追溯到秦漢時期的一條古商業街，現在則被改建成具有濃厚巴蜀及蜀漢風格的步行街，全長350公尺。我們走在夜晚錦里的青石道上，過眼的是仿古的建築揉合著成串的紅燈籠，從雕花窗櫺暗透出的搖曳身影。這裡的商業活動熱絡，有各式的工藝品店及道地（或洋式）的餐館，由其是又麻又辣的四川小吃，絕對可以讓人大快朵頤。

　寫到這，想起了台灣的夜市，不是沒有計畫性的任攤商自行匯聚，就是把攤商趕進不見天日的棚屋之下，有了人潮卻失了秩序，要了整齊卻沒了人氣。回頭再看錦里，其實它就是一處夜市，就是一處供人遊玩吃喝的地方，但錦里可以打造地很有質感，被賦予了更多的人文歷史色彩。

　成都能，台灣為何不能呢？